何が楽しいって、この時間が一番なのよね。
買ったつもりで組み立てるのよ・・・頭の中で！・・・ロハだもんね。
ＣＰＵ：
先ず、メインのＣＰＵはＰｒｏ１５０ＭＨｚにしました。理由は３点。
第一番目の理由は安いから。現在売価で￥２７ｋまで下がりました。
第二番目の理由は、チューニングする予定なので、壊しても諦めのつくチップにしました。外部６０ＭＨｚというのも気に入りました。なぜなら外部も１１０％までクロックアップできるから。
そして第三番目の理由は、描画アクセラレートの一部がビデオ側で出来るようになってきた事。つまりＣＰＵをブン回す代わりに専用チップが代行する様になった訳で、描画に限っては、そうした仕様のチップを入手すれば２００＊０．７＝１４０ＭＨｚでもいい事になるぞ！・・こんな単純な訳ないか！・・いいの！。
ＭＢ：
無駄なあがきとは知りながら３．５倍速（２３３ＭＨｚ）以上を基準としました。
でもＶＲＭを一々取り付けるのも面倒だなぁ・・・。 ＢＩＯＳはＡＭＩがいいなぁ・・・。
当然タイプはＡＴＸでしょう。（だってこれ以上ケース捨てたくないもん）
あっ、メモリは３バンクでＦＰ・ＥＤＯ対応じゃなきゃダメだな。
Ｉ／ＯはＳＭＣ指定です。ＵＳＢとＩｒＤＡは、将来はわらないけどあったほうがいいもんね・・・・・っと、なんかもう決まった様な気がするなぁ・・・。
肝心のコントロールチップを選定しなくていいというのが不満だけど・・・・・。
という訳で選んだのがＡＳＴＡＲのＰＰ６−ＮＦす。
あまり日本では見かけないこのＭＢは、メーカー製サーバー品に多く使われ秋葉原には殆ど出回りません。宣伝もしてないし・・・。
日本と違って徹底的に比較テストをする米国雑誌によると安定性はマイクロニクスに匹敵する実力です。
本当は信頼度抜群のマイクロニクスにしたかったんだけど高いんですよ！まぁ、前述した様に８２４４０ＦＸチップセットしかない訳ですから何でも同じで、ＭＢによって性能が左右される訳ではありませんが・・・。
ＢＩＯＳはＡｗａｒｄなんで少々不満？なんですが、内部クロックは３．５倍、外部は６６ＭＨｚまでとオーソドックスです。
しかしＣＰＵ供給電圧設定が３．５Ｖまで０．１Ｖごとに設定できます。動作確認まではオートモードで３．１Ｖを素直に使います。冷却後は上限の３．５Ｖに設定しますが、僕の場合この調整が必要な理由は対応ＣＰＵを待つのではなく、現在のＣＰＵに加圧する為なのであくまでも“取り敢えず”です。
一般的に変更の上限が３．５Ｖになっているのは現行から移行する時の為（しかしＰｅｎｔｕｍUの登場で新規ＣＰＵ（Ｐｒｏの低電圧仕様）が出る見込みは少なくなったと思うのだが・・・）であってそれ以上は必要ないからです。最終的に４．８Ｖ（！？）まで上げようと考えている僕としては、どうせ改造？（改良と言って！）するなら何でも同じようなものなのでほっとく事にしました。
また、電圧設定ピンの横に４０ピンの半田跡があります。
これは恐らく過去にＶＲＭをセットしていたのでしょう。
外部クロックにおいてはＡＴＸ仕様ではクリスタルを共通使用しているものが殆どなので、これも変更不可な訳です。楽しみがまた一つ減りました。（クリスタルを分離させろって？それはさすがに出来ません！腕前的に！・・・いつも思うのだがトラ技をうなずきながら読んでいる人を見ると感心してしまう！）だったら安くに固執しちゃうもんね。
ＳＩＭＭも３バンクあるし・・。
ＡＴＸ類の中では、なかなか遊べるこのＭＢは現在売価で￥３１ｋです。
なんとＣＰＵとＭＢを合わせて￥５８ｋで買えてしまいます。このくらいならＰｅｎｔｕｍUへの移行もすぐ出来る線です。（と、奥さんの了解も得ず勝手に判断する！）
ビデオカード：
ビデオカードは真剣に選びます。理由はＡＧＰ規格（ｘ１〜ｘ４）が安定するまで、ＰＣＩは当分衰えないでしょうという判断。（でもＶＬでも同じ事考えたよなぁ）
嬉しい事に先月当たりから３Ｄをハードアクセラレートする廉価版カードが登場し始めました。もちろん業務レベルで使用する高価なカードは昔からありましたが、その性能の一部がパーソナル価格に降りてきました。
レンダリングチップというと今や３ＤＬａｂｓ社が独占（個人的な考え！）という形態ですが、その中でもＧＬＩＮＴ５００やＧＬＩＮＴ３００を使ったボードは￥２００ｋ〜￥６００ｋと大変高価です。
ところがこの仕様をバッファ領域を少なくする程度でミッドレンジにターゲットを絞ったＰＥＲＭＥＤＩＡというチップが発表され、ＳＧＩでは当たり前のＯｐｅｎ−ＧＬ、ＨＥＩＤＥといった機能がハード的に一般のＰＣで実現できるようになったのです！
このチップの性能を単純に算出すると、ＣＰＵのみでの計算（ソフト的にという意味）と比較して、ワイヤーで３倍、シェーディングで４倍、テクスチャーで５倍の能力を引き出します。しかもリード＆ライトを分離させたダブルバッファ機構です。素晴らしい！技術革新に感謝です！
ダイヤモンドＭＭのＦｉｒｅＧＬ１０００は昨日発売されたばかりのホヤホヤです。なんと！ＳＧ−ＲＡＭ使用で８０万ポリゴン、４２００万テクスチャーを実現しています！これで￥５０ｋ（実勢）です！涙がでます！
難点はＲＡＭ８Ｍにもかかわらず１２８０＊１０２４で１６ビットカラーな事です。１１５２＊８７０でやっと２４ビットなのです。（強制ダブルバッファな為）
２１インチ派としてはこれは問題です。３Ｄ製作では１６ビットでも十分なのですが、解像度を変更せずに行いたいＰｈｏｔｏｓｈｏｐなど最終仕上げ的ソフトでは２４ビットは必須だからです。
メルコは同じチップをシングルバッファとダブルバッファに使い分け、１２８０＊１０２４の解像度において、シングルバッファモードで２４ビット、ダブルバッファモードで１６ビットの表現が出来ます。
と言う訳で、メルコのＷＨＰ−ＰＭ８に決定しました。この８Ｍタイプは単に４Ｍ＋４Ｍな様で増設に比べて余りメリットはありません。１２４０＊１０２４クラスの解像度を必要としないなら、様子を見て後から増設してもいいでしょう。チップには後述するフィンを付けようと思っていたのですが、最初から付いていました。そのうちに温度を計測して対処するか決めようと思います。
ＣＡＳＥ：
ケースはフルタワーにします。今時６００ｍｍ近くもあるフルタワーなど流行りませんが、最近ちょっと面白いグッズが結構出まわっています。
ＡＶグライコやＳＰ、通気ＦＡＮなどなど・・これらの殆どは５ｉｎベイ装着用なのですよ。
またＣＤ−ＲＯＭドライブはシングル４倍速あたりが安売りで￥５ｋくらいで売られている事があります。迷わず買いです！マルチドライブに比べ、立ち上げ時の認識に時間がかかりますが、作業途中でイラつく事はありません。ファイラーなどでロックしていてもアプリの中ではどうしようもありませんから。人にもよるのでしょうが僕はマルチドライブの作業途中のあの交換時間は耐えられないもので・・・。
またクロックやクリスタル本体、電圧をいじろうという向きには少しでも内部容積の大きい方が有利です。電源などの熱源が少しでもCＰＵと物理的に離れている事（ＣＰＵ自体も熱源である為）、局所的な内部熱の上昇を押さえる為にもお薦めします。いよいよの場合は工業用の大型ファンを側面をブチ抜いて取り付けたりＣＰＵやメモリ用にこれも工業用の大型アルミフィンを取り付けたり・・・・とチラッとでも思った人には絶対です！！
そんな事から電源ユニットは３００Ｗ指定です。落ち着いた処でペルチェ攻撃を仕掛ける予定（ペルチェに通電するだけで８０Ｗ取られる！おまえが熱源だ！って噂もある！）だし、本当は５００Ｗ欲しい（外部電源って手もあるが）のですが特注になると予算が・・・の世界ですから諦めます。
また、出来ればＭＢと関連付けて（ＭＢもユニット指定なしにして）ＯＳからシャットダウンが出来るユニット（ＡＴＸ）を選びたいですね。
と言う訳で選んだのがＩＷ−Ｑ５００−ＡＴＸです。
６２０ｍｍと相当デカイですが、５ｉｎベイがアウター５個・インナー２個、３．５ｉｎベイがアウター１個・インナー４個あります。
これだけあればいろんなオモチャを押し込む事ができそうです！当然電源は３００Ｗです。
ＨＤＤ：
ＵＳＢに期待していますが、現在の処、ＳＣＳＩが好きです。
そしてデバイスドライバーが嫌いです。
つまり、物理的に単独でのブートが好きです。
これを可能にするにはＳＣＳＩで統一する事です。
さらに個人的な趣味ですが、「パーティション」が嫌いです。
１ドライブは１区画、つまり丸ごと使うのが好きです。
コンピュータの主要パーツの中で唯一といっても過言ではないメカニカルな構成であるハードディスクは当然、耐久性と精度を求められます。ましてその理屈が「磁気」による情報蓄積です。
つまり、「いつ壊れても・・データを失ってもおかしくない状況」であると考えます。
バックアップ等の問題は別にするとして、「被害は最小に」を考えると、「一つの銀行に貯蓄するよりは分散させた方が安心」と同じです。
ドライブ情報が破壊されれば「パーティション」単位ではなく、「ドライブ」単位で飛んでしまう事が多いからです。
これは信頼性を極めた（？）レイド方式でもよくある事ですので安息の時は無いと考えましょう！
最近は大容量のＨＤＤが主流ですが、個人的には
９５システム：１ＧｂＨＤＤ：ＩＤ−０（３）：Ｃ（Ｆ）ドライブ
ＮＴシステム：１ＧｂＨＤＤ：ＩＤ−３（０）：Ｆ（Ｃ）ドライブ
９５データ ：２ＧｂＨＤＤ：ＩＤ−１ ：Ｄドライブ
ＮＴデータ ：２ＧｂＨＤＤ：ＩＤ−２ ：Ｅドライブ
とし、システム用ディスクのＩＤピンをケースの外まで引きずり出して機械ＳＷでパチパチやるつもりです。
現役のマシンはメモリやＨＤＤなどペリフェラルを中心に常に増殖しています！
特にＨＤＤは画像処理に興味を持った頃から増殖の一途です。
（それだけ消費経済に貢献しているっちゅうこっちゃぁ！）
と言う訳で、ＨＤＤはその辺にあったものを寄せ集めました。
メモリ：
これも少容量のＳＩＭＭが一杯あります。
誰か４Ｍとか８Ｍとかをまとめて大容量のと取り替えて！！
と言う訳でこれも既存のものを使います。
その他：
ＳＢ・ＦＤＤ・ＫＹＢ・ＭＯＵＳＥ・ＣＤ−ＲＯＭ等は全てジャンク屋巡りで集めました。
先ず、ＳＢはＳＢである必要はなく“互換”で十分です。説明書もメーカー名もないコンパチ品が嬉しい価格の￥４ｋです。
出費地獄が一段落したらＧＳ規格のＭＩＤＩ音源を揃えようと思っている（今あるシンセはＧＭ規格制定以前のローランドなのでチャンネルバンク合わせに疲れてしまう！）のでＳＢ１６コンパチでも十分なのです。ちゃんとＭＩＤＩポート（ゲームポート）も付いてるし・・・新品だし・・
ＦＤＤは３モードなんていつまでも１．２Ｍを引っ張るようなマネさえしなければ２モードが中古で￥０．５ｋです。動けばいいじゃん！
ＫＹＢはＡＴＸではＰＳ／２ポート仕様なんですが高いのでＡＴポート仕様を￥２ｋでアサリました。変換コネクターは何故かＭＢに付属していたので不要でした。これも新品だし・・
マウスは悔しいことにＭＳマウスが気に入ってます。あの手触りが。ですが調子に乗って高価です。ですからトリガーのぶっ壊れ品を２つ買ってきて移植しました。どこが壊れているかは運みたいなものですがダメだったらまた買ってくればいいじゃん！の世界ですね。２つでお得な￥１ｋです。
ＣＤ−ＲＯＭは倍速の中古品を０．５ｋで見つけました。僕の場合ＣＤ−ＲＯＭの使い方はインストールか辞書くらいなので速度は我慢出来ます。
またＤＶＤやＣＤ−ＲＷが立ち上がり、ＣＤ―Ｒが落ちた処でＲ４／Ｗ２倍速をゲットしようと思っていますので取り敢えずあればいいか・・・程度です。
各種ケーブルはもう袋でいくらの世界です。
断線してたら捨てりゃいいじゃん！ＦＤＤ・ＳＣＳＩ・電源分岐・ＣＤデータ＆音声・・・・合わせて￥１ｋです。
ＣＰＵの冷却は当たり前として各種チップも相当な熱を持ちます。ＰＣＩチップやビデオコントローラーチップ、レギュレータなどなど・・・これらも動作上冷却した方がいいに決まっていますのでフィンを取り付けます。この際、メモリＤＲＡＭも冷やしてあげましょう！全部で￥１ｋしません。
そうそう、ネジを忘れちゃダメです。製作に入ったとたん“ガ〜ン”ときます。もともとケースを購入すると付属されているものですが、一式でセットになって売っていますので気が付いた時に揃えておきましょう。
@：ケースをバラす
箱を開けたら先ず、部品品目と照らし合わせて欠品がないか確認します。
次にケースを開けて仕組みを理解しましょう。
あせって曲げたり、パーツを搭載した後で傷つけたりする要因になります。
ＡＴＸはご覧の様にマザーボード（以下ＭＢ）パネルがスライド式に取り出せる様になっています。電源付きならコネクター類やその他ケースに破損がないか確認しましょう。
ここでコネクターは何のコネクターなのかを把握しておきましょう。数とその種類を書き出しておけばベストです。
付属のネジやストッパー類は小物入れに移しておきましょう。無くなると困ります。特にネジはインチネジとミリネジに分けて、予め用意したネジセットと一緒に一度しまっておきましょう。さらにピッチ別に分けておくと便利です。ドライバーはネジ径によってキチッと使い分けましょう。元来安物なのでステンレスネジの様に無理はききません。すぐに舐めてしまいますので丁寧に作業を進めるのがコツです。
余談ですがパーツは日本製はミリネジで海外製はインチネジが殆どです。しかし富士通やＮＥＣなどワールドワイドに出荷しているメーカー品には日本製でもインチネジを使用している場合があります。
予め確認するには“何処の国のメーカーか”よりも“何処向けの製品か”で判断することになりますが、通常は面倒なので、そっとネジ込んでみて引っかかる様なら径とピッチを別のネジに変えてみるのが普通です。
わずか２〜４ｍｍ径なので無理したつもりがなくてもすぐ潰れてしまいます。（この辺のトルクを体で覚えるには練習が必要かも？）
まぁ、潰したら潰したで、ダイス＆タップというワザもあるんだけどね！（機械屋の話題？）
また、ケース本体の多くは海外製なので直付けの場合もインチネジになります。
A：ＦＤＤ組み付け
そんな訳で、いきなりＭＢを取り付ける前にＦＤＤなどで練習しちゃいましょう。
先ず、ＦＤＤ上のデータ線の１番ピンの位置を確認しておきます。
ＦＤＤはなぜかコネクターの仕様に正誤ロックがありません。逆に差すとモーターが元気よく逆回転します！結果・・・買い直しにお金と手間を取られます！！
通常１番ピンの位置は基板上にシルク印刷されていますので、忘れない様にマジックなどで印をつけておきましょう。
このケースの場合はＦＤＤが一番上に位置し、オープンレールになっている為、取り付けやすいのが特徴です。
ジャンクで買ったＦＤＤはＴＥＡＣ製なのでミリネジです。
取り付け位置は４本のネジを仮止めしてからフロントパネルに合わせます。ネジの締め順は外側からクロスしながら締める事を覚えましょう。（エンジンブロックを１６ｍｍのボルトで締める時の手順だから基礎中の基礎ですので重要です・・・・冗談です！）
ＦＤＤなんかどうでもいいけどＭＢの時の為にクロスに締め付けることだけは体験してみましょう。
取り付けが終わったら、さっき印を付けた１番ピン位置にＦＤＤケーブルの赤線側（ケーブルの１番位置）を合わせて差込みます。
わずかでも浮いていると誤動作（ブートシークに行ったっきり戻ってこないとか、ＢＩＯＳが認識しないで死んだフリするとか・・・）の原因になりますのでしっかりと押し込みましょう。
こうした基本作業を怠ると原因不明の症状に陥り、混乱して時間と手間がかかるばかりの空虚を味わう事になります！（以下同群！）
B：マザーボードの組み付け
さあ、メインです！これが出来れば終わったも同然です！
取り付ける前に先ず、ＭＢ上の設定項目を把握しましょう。マニュアルをじっくりと見て設定項目とその位置を覚えます。
ＭＢ上には、電源・ＦＤＤ・ＩＤＥ等のコネクター、内外部クロック・電圧・等のジャンパーピン、ファン・パワースイッチ・リセットスイッチ・スピーカー・インジゲーター等の接続ピンなどなど結構な数がありますので書き出す方がいいでしょう。
ジャンパーピンは予め設定しておかないと面倒くさいのでここでやってしまします。内外部クロック・電圧等はマニュアルに設定表があります（必ずあります！）ので“ＪＰ番号”を間違えないようにしながらジャンパーしましょう。
デフォルトでは通常、６６ＭＨｚ・３．０倍（２００ＭＨｚ）になっていますので、もし違う設定にするのなら予めジャンパーピンも用意しておく必要があります。
次に念の為、基板の裏側に設定がないか？又は破損がないか確認しましょう。
と言うのは一度取り付けてしまうとなかなか外すのが困難な場合が多いからです。Ｂａｂｙタイプの場合は特にこの傾向が強いので注意が必要です。
取り付けは、ＡＴＸの場合はＭＢパネルが取り出せることからこれを床に寝かせて作業します。Ｂａｂｙの場合はケース本体を寝かせてから作業にはいりましょう。また、ＡＴＸと違って一度取り付けると手が入りづらくなりますので後述するＣＰＵとメモリはこの段階で取り付けておくことを薦めます。
ＡＴＸの場合、コネクター部の形状がＭＢによって数種類あります。ですからケース背面のコネクター部分はポッカリと穴があいていて、その分、種類分のパネルが付属されています。その中から自分のＭＢに合ったパネルをはめ込むのです。
取り付けネジは通常、ナイロンスペーサーとう単にパッチンとはめ込むだけのものと金属スぺーサーというネジで絞め込むものの２種類に分かれていますが、これはＭＢの仕様によって変えます。
先ず、ＭＢをそっと取り付け位置に合わせて置いてみます。
ＭＢの穴とパネルの穴が一致している処がスぺーサーをかませる位置です。その位置を記録してからＭＢをひっくり返して穴の状態を確認します。
その部分が基板の延長上の様になっていて保護膜（緑色）に掛っているようなら要注意です。もしかしたら絶縁されてないかもしれません。
こうした処はスぺーサーをかまさないのがベストですが余りにも点数が少なく、しかたがない場合にはナイロンスペーサーを使います。
基板のパターンと穴が完全に絶縁された状態であり、さらにパネルにネジ溝が切ってある場合には金属スペーサーを使います。
この場合でも基板側には必ず絶縁紙（ワッシャーみたいな輪っか）を挿入しておきましょう。この金属スペーサーは、要は稼働中にＭＢがボコンと落ちなければいい訳ですから２〜４個所もあれば十分です。
ナイロンスペーサーはピッタリとは言え、コンマ数ミリの隙間がありますのでこれだけで支えてしまうのは危険なのです。
スペーサーの種類と位置が決まったらゆっくりと確実に締め付けアタッチします。
最後にスペーサーの高さと位置をもう一度確認して接触や剥離がないか確かめましょう。
この段階では導通テストが出来ないので後々の為にも一つ一つの作業を確実にこなす必要がある訳です。
C：ＣＰＵとメモリを取り付ける
昔はＣＰＵにポンチマークが無く、逆差しして煙発生機を作っちまった・・・なんて笑い話がありました。
現在ではピン配列を非互換にしてあり、そうした事態は有り得ないのですが、ＣＰＵのピンは恐ろしく柔い・・・って知ってました？
ちょっと押すだけで曲がってしまいます。落とそうものならオシャカです！
ですから無理すればピンはグシャグシャになりながら入ってしまいます。その結果・・・・高価なので考えるのはやめましょう！
ＭＢ上のピン配列とＣＰＵのピン配列を飽きるまで確認する事が重要です。
その後、これもそっと置きます。あっ！ソケットレバーは一杯まで倒しておかないとダメよ！入らないから。スポッと入る様なら成功です！（何が？）
まだピンが見える様ならきっと位置が違います。もう一度やり直しましょう。
静かにそっと扱う事がポイントです！
次にＣＰＵクーラーを取り付けます。
ＳＯＫＥＴ８はフィン固定のピン台が規格でありますのでそのまま固定できます。フィンの位置を調整して出来上がりです。
メモリ（ＳＩＭＭ）は別に後からでもいいんですが、ついでですからやってしまいましょう。
注意点は両サイドをしっかり押し込み、両方の爪がパチンというまでしっかりと起こす事です。
わずかに傾いているだけでもメモリエラーを起こす可能性があります。“パチン”が基本ですね！
D：コネクターを結線する
ここで前にやっておいたケースや電源の線図とＭＢのコネクター配置図が役に立ちます。
順番はどうでもいいですが先ず、線の多い電源ケーブルを挿しておくとスッキリします。
次にＦＤＤ・ＩＤＥケーブルを片づければ後は小物ばかりです。いずれも１番ピン位置が指定されているので間違えないようにしましょう。
ＩＤＥもプライマリーとセカンダリーを間違えないように注意が必要です。
後はパワーＳＷ・ＬＥＤ・スピーカー・リセットＳＷなど、挿さってないコネクターを片っ端から挿していきましょう。ＬＥＤに関しては発光ダイオードなので極性があります。
別に反対に挿しても壊れませんが点かない時にはここを疑う事を覚えておくと後で慌てません。
スピーカーやキーロックなどは通常グランド（アース）と対になっているので、これも鳴らないなら反対にする感覚でいいと思います。（ちょっとロック機構を付ければいいだけなのに、この辺が実にアメリカ的です）
E：カード類でＭＢ完成！
F：ＢＩＯＳ立ち上げ確認テスト
さぁ、一通りの確認が終わったらＣＲＴケーブルを接続してから電源を入れてみましょう。
まだＨＤＤもＯＳも何も入ってないので最後までは立ち上がりませんが、ＭＢ上のＢＩＯＳだけは立ち上がります。つまりここで電源を入れる意味は
１：ＣＰＵが正常に配置されたか？
２：ＭＢが正常に稼動するか？
３：各結線が正常か？
４：メモリが正常に動作するか？
５：ビデオカードが正常に作動するか？
を確認する訳です。
各ＬＥＤや異音・異臭が無いかをチェックします。リセットＳＷなども確認しましょう。
画面上にＢＩＯＳ名やバージョンなどが表示されたらＯＫです。
画面が真っ黒のままの場合は何か間違ってます！すぐに電源を落とし最初から点検をする必要があります。（ＣＰＵが不適切に挿さっていると燃えます！？）
接続や配線に間違いがなければ、ＭＢ上のショートピンを点検します。
特にＣＰＵの内外部クロック設定を確認します。これが間違っていると他が正常でもＢＩＯＳがＣＰＵを正しく認識してくれません。（いきなりクロックアップなんかしちゃダメです！）
ＢＩＯＳ情報に続いてメモリチックをし、ＣＲＴ上に「Ｎｏ Ｓｙｓｔｅｍ」といった意味のメッセージが出てストップすれば、ここまでの設定は全てＯＫです。
もし、フロッピーでＤＯＳなどのＯＳを持っているならここでＦＤＤに挿入してやればＯＳの立ち上げまでの確認（つまりはＦＤＤの確認）が出来ます。
G：ＢＩＯＳの設定を見る
この項目は飛ばしてもいいです。特に設定しなければ動かない様な事項は無いからです。
ここで使用するＡｗａｒｄＢＩＯＳ（ｖ４．５１）は、１３項目のメニューから成っていますが、この中で必要なのは
１：Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｍｏｓ
２：Ｂｉｏｓ Ｆｅａｔｕｒｅｓ
３：Ｐｏｗｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
くらいでしょうか。
「Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｍｏｓ」
日付・時刻・ドライブ状況など全般の確認を行います。
「Ｈａｌｔ」は全てのエラーに対して行います。
「Ｂｉｏｓ Ｆｅａｔｕｒｅｓ」
「ＢｏｏｔＳｅｑｅｎｃｅ」の順番を確認します。
「ＢｉｏｓＳｈａｄｏｗ」に関しては「ＶｉｄｅｏＢｉｏｓ」以外は全て「Ｄｉｓａｂｌｅｄ」にする事をお勧めします。
今時無いのかもしれませんが、「Ｅｎａｂｌｅｄ」にするとＶｉｄｅｏＲＯＭ領域を確保する為に、１６Ｍｂ以上のメモリを認識しなくなる場合があるからです。
「Ｃ８０００−ＣＢＦＦＦ」や「ＤＣ０００−ＤＦＦＦＦ」なんかとっても怪しそう！？
「Ｐｏｗｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」
せっかくあるんだから使いましょう。
これが「Ｄｉｓａｂｌｅｄ」になっているとオートシャットダウンが出来ません。
「ＵｓｅｒＤｅｆｉｎｅ」にするだけでいいです。
個人的にＨＤＤのパワーダウンが嫌いなのでこれも「Ｄｉｓａｂｌｅｄ」にします。
ＩＲＱ別の設定も全て「ＯＦＦ」にしました。要は自動切断したいだけなのです。
H：ＣＤ―ＲＯＭドライブを取り付ける
５インチベイに取り付けます。
中古の場合は事前にモーターの導通テストは済ませておきましょう。
どこのメーカーか知りません（！）が、ミリネジでした。
そう言えばサウンドカードもどこのメーカーか判りません（！）が、ソニー・ミツミ・パナソニックといったＡＴＡＰＩコネクターとオーディオピンがありましたので適当に接続しておきます（！！）
いいんです。こんなんで動くハズですから・・・・。
I：ＨＤドライブを取り付ける
インナーの３．５インチベイに取り付けます。
ケースの強度と振動性を考えてしっかり４点締め・・出来れば８点締めしましょう。
ＳＣＳＩケーブルはフルタワーの為、最初から４コネクター用を使います。
が、ＳＣＳＩカードとインナー最下位置との間が短く、なんかもったいない気がしたのでまとめて買ったジャンクケーブルからコネクターを１つバラしてちょうどよい位置に取り付けました。
最近の圧着タイプのコネクターは大変良く出来ています。接触不良など皆無でしょう。
しかし相手は塩ビです。力が不均一に掛るとピンを曲げてしまうので万力でゆっくりと圧着してやります。
これで５コネクターケーブルが出来ました。上に余った長さは将来の５インチベイ用に取っておきます。このケーブル７コネクターまで使ってやろうかな！
ＳＣＳＩをＳＷで切替える
外付けＳＣＳＩの場合、昔はディップＳＷでＩＤを設定していましたが、現在ではロータリーＳＷが主流です。
あのＳＷは何故回すだけでＩＤが設定できるのか？この写真がその正体です。
ＳＣＳＩ−ＩＤは０番〜７番までの８個体までディジーチェーン出来ますが最後の７番はＳＣＳＩボード自身が使いますので実質７個体になります。
では８個体を識別するには何本の線が必要でしょう？
突然ですが、ここで２進数の数え方を勉強しちゃいましょう？
左の図の指が立っている処がＳＷ−ＯＮで、折れている処がＳＷ−ＯＦＦになります。
どうです？動いた指は３本だけでしょ？つまり８個体を識別するには３本の線があればいいんです。（写真の線が４本あるのはツイン（１６個体）を意識した予備線です）
つまり、ベースラインの１本（グランド）と３本のラインの位置を回転させる事によって接触点＝ＩＤを変更している訳です。
ＨＤＤインジゲーター用のコネクターを苦労の末に手に入れました。この時余りに感動したので余分に１０個程買っておきました。
そしてＨＤＤをゴチャゴチャと弄り回しているうちに、このコネクターピッチとＳＣＳＩ−ＩＤピンのピッチがピッタリ一致している事を発見したのです！
ラッキ〜ッ！これ使っちゃおう！余分に買っておいて良かった！
切替えＳＷはどこにでもある２回路ＳＷです。レバーかスライドで迷ったのですが、誤操作を考えて固めのスライドにしました。
コネクターの先をズルズルと延ばしそれぞれの２極を２回路に半田付けするだけです。時間にして２分も掛かりません。
位置はフロント前面ということで、５インチベイの盲ブタを使用しました。
ドリルと金ヤスリでスライド穴とネジ穴を開け、取り付けたら終了です。
とても簡単なハード切替えＳＷの出来上がりです。ソフト切替えが嫌いな方・・・・Ｇｏｏｄですよ！
J：いよいよソフトウェア！
ついにハードウェアが完成しました。ここまでの作業は約１時間半。途中で昼寝しちゃったから約３時間経ってます。
いよいよソフトウェアに取り掛かります・・・と、その前に・・・・このマシンはＩＤＥのＨＤＤがありませんので、先ずＳＣＳＩを認識させる必要があります。（他にマシンも無いし、ＤＯＳの立ち上げフロッピーも１枚も持っていないと言うそこのアナタ！！アウトです。今日はもう寝ましょう！）
この辺の手法は別に稼動するＰＣを使用し、エディタでコンフィグファイルと起動バッチファイルを修正するという、一般的と言うには余りにも卑怯な手を使いますので参考にならないかもしれません。
ですからこういった作業は事前にやっておきましょう。（早く言えって！）
最も、今回は流用なんで必要ないんですがね。
先ずＤＯＳを立ち上げ、システムディスクを作成します。
ＳＣＳＩカードに付属するデバイスドライバーディスクをＨＤＤにコピーし、
（例）ＡＳＰＩＤＩＳＫ．ＳＹＳ
など必要なファイルをＦＤにコピーします。
エディタでコンフィグファイルを開き、
DEVICE=ASPIDISK.SYS
などと記述します。
取り敢えずＣＤ−ＲＯＭ関係はＷｉｎｄｏｗｓで認識させるとしてＳＣＳＩだけにしておきます。
と、言う訳でＳＣＳＩが認識できました。一応ＨＤＤは全てフォーマットしておきます。
K：ＯＳをインストールする
先ずＷｉｎ９５のインストールです。これは今さら説明するまでもなくマイクロソフトにドップりと漬かればいい事です。ＦＤベースなので小一時間掛かります。
気長にやりましょう！
Ｗｉｎ９５のインストールが終了し、ＰｎＰ設定を全てクリアーして動作確認したら一度電源を落とします。
次にインストールしたＨＤＤの電源とデータケーブルを引っこ抜いて殺しておきます。この理由はＮＴのインストーラーに余計な事をされたくないから。
ここでブートディスクを変更する為に前述の切替ＳＷをパチンと切り替えておきます。
この後ＮＴのインストールを開始します。ＮＴＦＳでインストールしますので、今後このドライブはＷｉｎ９５からは見えなくなります。
やはり小一時間ってとこかな。諦めて付き合いましょう。
やったぁ〜！完成しました！
この時点では、もうＯＳも認識しているし、改めて点検する処はありません。（たぶん・・・）
さぁ、運用テストに入りましょう。
お勧めは、側にいられる限り（つまりすぐに確認できる環境にある限り）運転し続けます。
これを連続数時間続けて何も異常がないようなら、昼夜運転に移りましょう。
丸一日運転して異常がないようならハードウェア的にはＯＫでしょう。後はドライバーなどソフトウェア関係をテストすればよいと思いますよ。
以下は一ヶ月後、約１４０時間経過した時点でのレビューです。
全般について：
体感速度は可も無く不可も無く・・ってとこでしょうか。
Ｐｒｏとはいえ１５０ＭＨｚなんだから当然かもしれません。
ただ、ＷｉｎＮＴに関しては何というか・・・キビキビと・・・そうそう理路整然と動いている感じがします。この辺は、もっとアプリケーションを使い込んでからまた紹介しましょう。
ＭＢについて：
ビデオについて：
ビデオに関してはチト問題がありそうです。１２８０＊１０２４で２４ビット使用時の同期が６０Ｈｚと低く、全体に白んでいる感じです。ＣＲＴ上で調整し、発色にメリハリを付ける事で何とか回避していますが、やはり解像度を落とした８５Ｈｚ（ＮＩＦＦ）には敵いません。
まぁ、他社製品ではそもそもこの解像度と色数が両立出来てない訳だから我慢するしかないんですかね。上（価格）を見たらきりがないし・・・。
やっぱり一般使用時とＣＧ製作時（ダブルバッファ）ではビデオカードも切り替える必要があるのかなぁ。そのうちにシングルバッファで１２８０＊１０２４・２４ビット・１００Ｈｚ当たりのビデオカードでも揃えてみようかな。
その代わりにＮＴ上でのＯｐｅｎＧＬはムチャクチャ速いです！ＣＧ製作でユーザー待ちなんて信じられない！余裕で待ってやがるな・・・こいつ・・・ってな感じ！これが欲しいがために悩んだ甲斐がありました。「レンダーを最高にする」という行為が出来るだけで感動です！（さすがに時間は掛かるが・・・）まだテクスチャーまでやってないのですが、とても楽しみです。是非ＨＥＩＤＩ仕様ツールを使いたいものです。
その他のパーツについて：
その他、ペリフェラルに関してはなんの問題もありません。中古やバルクや互換など血統証とは程遠いノーブラ集合体なのに当然の様に稼動してくれています。なんだかとてもかわいい！！・・・く思えます！
ケースについて：
う〜ん！予想通りに操作性が悪いです。
ＡＴＸはＭＢがボコッと引き出せるのでちょっと安心していましたが、サイドパネルを開けるのに天板を外さなければなりません。
さらにフロントパネルを開けるには両サイドパネルを開ける必要があり、結局全部のネジを外す事になります。
しかもＭＢパネルは単独では引き出せなく、両サイドを外す必要がある事も判りました。やはり全部のネジを外すという事です。
こういう処はアップルを見習うべきです。
また、このケースの電源ユニットは予備口がありません。（気づかなかった！）しかたありません。ちょうど温度計やペルチェ用に１００Ｖと１２Ｖの内蔵電源を考えていたので、増設する事で予備口も解決しようと思います。
５インチベイが５段ある分だけ電源ユニットの上には、その倍ほどの空間があります。２３０Ｗ程度のユニットを安く調達してダブルユニットとする事にしました。
結局当初の念願通り５００Ｗオーバーのユニットとなる予定です。
ＦＡＮノイズが多少高めです。一般的な部類に入るのでしょうが、住宅街の深夜に枕元で運転するのは辛いです。やはり低騒音対策したＦＡＮに変更すべきでしょう。
むりやり気に入った点といえば、デレッとした姿勢でＰＣ向かった時にちょうど肘掛けの高さになる事くらいでしょうか。マウス操作時の腕が支えられて何とも楽ちんです・・・・・？
やはりＡＴＸフルタワーに関しては、もう少し熟するまで待たないと高品質なものは見つからない様ですね。
レビューじゃないんだけど、あきれた一幕がありました。
ところが、１１５２＊８７０で表示すると画面の端がチラチラしてしまいます。
本来ＣＰＵ用のデカいフィンを取り付けます。その他の高熱を発しているチップにもそれぞれ放熱フィンを取り付けました。合計で５個所にもなります。
６４Ｗのペルチェを噛まして、電圧を上限の３．５Ｖにした処、６６／３．０での動作に成功しました。
この時、いろいろいじり回していて面白い事に気づきました。 